es ist fast vier Jahre her, seit wir das letzte Mal über den französischen Uhrmacher Théo Auffret geschrieben haben. Wie Stephen Pulvirent im Januar 2021 sagte, ist es leicht, in die Falle zu tappen und zu glauben, die Schweiz sei das Zentrum der Uhrmacherei. Auch Deutschland und Japan gebührt Anerkennung. Roger Smith hält die Geschichte der britischen Uhrmacherei ebenfalls am Leben. Aber von Abraham-Louis Breguet bis zu LeRoys Kreation der damals kompliziertesten Uhr der Welt waren die Franzosen die unangefochtene Nummer eins. Der bedeutendste französische Uhrmacher der Neuzeit, François-Paul Journe, ist heute in Genf ansässig. Während Auffret in seiner Werkstatt in Frankreich bleibt – und diese Geschichte wird sich weiterhin auf sein Tourbillon à Paris konzentrieren – hat er die letzten Jahre auch dazu genutzt, seine Vision davon zu erweitern, was ein französischer Uhrmacher sein kann.

Ich wollte Auffrets Arbeit seit 2018 persönlich sehen, als er einer von drei Gewinnern des von FHH und F.P. Journe gesponserten Nachwuchswettbewerbs war. Diese frühe Version des Tourbillon à Paris war unvollendet, aber sein fertiges Werk hat bei einigen unabhängigen Sammlern Anklang gefunden. Als wir uns im August endlich bei den Geneva Watch Days trafen, nutzte ich die Gelegenheit, ein einzigartiges Exemplar des Tourbillon à Paris zu fotografieren. Für eine relativ nischenhafte Ästhetik – traditionell, aber außerhalb der Normen des klassischen Schweizer Stils – ist es ein großartiges Beispiel für die Geschichte der französischen Uhrmacherei; ich war beeindruckt.

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Trotzdem schaue ich mir normalerweise eine Uhr oder einen Uhrmacher nicht gerne noch einmal an, es sei denn, es gibt etwas Neues oder Originelles zu erzählen. Diese Uhr ist technisch gesehen dieselbe wie die 2019 gestartete Souscription-Serie. Aber wir können uns eine zusätzliche Geschichte über Dinge sparen, die wir lieben. Zwei Gründe veranlassten mich, ein Update zu Auffret zusammenzustellen und zu zeigen, wie er mit seiner Arbeit Vergangenheit und Zukunft verbindet. Beginnen wir also mit der Vergangenheit. Ich habe bereits im August einige von Auffrets Uhren fotografiert, aber die Verzögerung dieser Geschichte gab mir die Gelegenheit, zwei seltene Exemplare von Jean-Batiste Viots Chronomètre à Paris bei IAMWATCH in Singapur zu fotografieren, und Auffrets Inspiration sollte deutlich werden.

Viots Name tauchte in unserer „One to Watch“-Geschichte nicht auf, die sich teilweise auf seine Mentorschaft in Paris bei Denis Corpechot konzentrierte, der sich auf die Reparatur alter Uhren spezialisierte. Aber ohne Viots Arbeit hätten wir Auffret wahrscheinlich nicht.

Viot gehört zu einer kleinen Gruppe verbliebener Meister der Restaurierung, die sich auf Werke von Breguet und Lepine spezialisiert haben, was bedeutet, dass er sowohl unglaublich wichtig für die Bewahrung der Uhrmachergeschichte ist als auch so weit von einer Berühmtheit entfernt ist, wie man in der Uhrenwelt nur sein kann. Und das ist schade – wir brauchen mehr Leute wie ihn. Seine Ausbildung begann er an der École d’Horlogerie de Paris, setzte sie dann an der École Technique de Vallée de Joux fort, doch um sich seine Restaurierungsfähigkeiten anzueignen, belegte er schließlich Kurse in diesem Fach am Musée International d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds.

Später arbeitete er als Restaurator in der Werkstatt von Daniel Gendron und später intern bei Breguet, wo er an der Restaurierung der Uhren des Originalherstellers der Marke arbeitete. Schließlich verließ er Breguet, kehrte nach Paris zurück und begann, Uhren im französischen Stil herzustellen, was zu folgendem Ergebnis führte: dem Chronomètre à Paris

Es gibt nur acht Exemplare des Chronomètre à Paris, daher war es eine Überraschung, zwei davon an einem Ort zu haben. Die Uhr wurde von Hand entworfen (Papier, Bleistift und Taschenrechner) und der Fokus lag auf Wartungsfreundlichkeit (was für einen Restaurierungsspezialisten keine Überraschung ist). Sie hat ein dreiteiliges Gehäuse aus Weißgold und verschraubte Ösen, die bei Bedarf für Arbeiten oder zum Austausch abgenommen werden können.

Das Uhrwerk basiert auf demselben Kaliber Peseux 260, das Kari Voutilainen für sein Observatoire verwendet hat, und stellt damit eine gute Chronometer-Basis dar. Die Zifferblattseite hingegen erinnert mich an die Kaliber von Jean-Antoine Lepine, die sich im Laufe der Jahre von einer eleganten und fließenden Form zu einem eher geradlinigen Brückendesign entwickelten.

Die Uhr hat eine bezaubernde handgefertigte Qualität. Die Gravuren, Räder und sogar die Form einiger Brücken oder Endkappen weisen alle ein paar Unebenheiten auf, die die Uhr weit vor 2009, dem Jahr ihrer Ankündigung, einordnen. Die Verarbeitung und Konstruktion sind in so kurzer Zeit so weit fortgeschritten, und als ich diese Fotos einigen Sammlern zeigte, waren sie ganz hingerissen von der Uhr. Einer ging sogar so weit, zu fragen, ob wir Viot kontaktieren könnten, um ihn dazu zu bewegen, mehr davon herzustellen.

Das Kaliber von Auffret, unten, hat viele von Viots Ideen (die selbst von viel älteren Herstellern wiederbelebt wurden) übernommen und auf ein neues Niveau gehoben. Das Erste, was Ihnen wahrscheinlich auffallen wird, ist die ungewöhnliche Charbonnage-Veredelung der Platten mit dem gelblichen Schimmer von Neusilber. Die Brücken im Breguet-Stil schmiegen sich mit wunderschöner Veredelung an, was alles zum typisch französischen Design beiträgt. Während sich die technischen und baulichen Fähigkeiten im Laufe der Jahrhunderte verbessert haben, erinnert die Verwendung einer vereinfachten Hauptplatte an die Vergangenheit, als komplexere Platten und Brücken nicht möglich waren.

So visuell komplex es auch ist, das Zifferblatt zu entfernen und das Layout mit einer kleinen Zeitanzeige zu entwerfen, die Bewegungsseite ist einfach, weist aber perfekte Winkel auf, die sich besonders gut von der Plattenoberfläche abheben. Ehrlich gesagt war der französische Stil nie meine erste Wahl. Nachdem ich mir diese Uhren und die Bilder immer wieder angesehen habe, ist mir jedoch klar geworden, dass sie wirklich etwas unerträglich Schönes an sich haben.

YetAuffret hat ein wenig von dieser Ästhetik des Industriedesigns des 18. Jahrhunderts bewahrt. Bei dem einzigartigen Stück, das ich in Singapur fotografiert habe, hat das Hilfszifferblatt für die Stunden ein erhabenes vierseitiges, guillochiertes Pyramidenmuster in der Mitte eines großen, kreisförmig gebürsteten Zifferblatts. Die Zeiger haben quadratische Segmente um die Pfosten, was zur industriellen Qualität beiträgt. Und doch ist es einfach so fein und durchdacht gemacht.

Dies ist Auffrets eigenes, persönlich entworfenes Uhrwerk mit einer niedrigen Frequenz (2,5 Hz) für eine längere Gangreserve von 50 Stunden. Die Fingerbrücken für das Tourbillon und das Federhaus waren bei den früheren Exemplaren des Tourbillon à Paris voll, aber hier sind sie durchdacht skelettiert. Dies verringert wahrscheinlich die Lesbarkeit des Reglers (weniger Platz für den Zeiger als Kontrast), würdigt aber seine Veredelungs- und Designarbeit.

Das Gehäusedesign setzt dieses grobe, aber durchdachte Design fort. Mit dem gebürsteten Mittelgehäuse des dreiteiligen Designs fühlt es sich etwas einfacher an als der Rest der Uhr. Die Ösen sind im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin, auch etwas seltsam, aber sie passen zum Rest der Uhr. So etwas wie ein Vichet-Gehäuse à la Rexheps Chronomètre Contemporain zu machen, hätte in diesem Fall nicht funktioniert. Der gewölbte Saphir ist eine weitere durchdachte Note und verleiht Dimension.

Dies ist eine meiner Lieblingsuhren, die ich mir immer wieder an meinem Handgelenk ansehe. Die Art, wie sie sich trägt, hat etwas so Perfektes und Elegantes, und dieses Maß an subtiler Handwerkskunst erinnert mich in gewisser Weise an Roger Smith. Der Regulator ist nicht besonders gut lesbar, aber ich denke, er ist die zusätzliche Mühe wert, die man aufwenden muss, um die Zeit abzulesen. Mit einem Durchmesser von 38,5 mm und einer Höhe von 12 mm ist es eine unglaublich bequeme Uhr, die die richtige Größenbalance bietet. Auffret hat seine Souscription-Serie in Platin, Gold, Sterlingsilber oder Stahl zum gleichen Preis unabhängig vom Material angeboten: 122.000 Dollar zum Zeitpunkt der Markteinführung im Jahr 2019. Der Zeitplan sah vier Jahre vor, um 20 Stücke fertigzustellen, sodass das Tourbillon à Paris nun fertig ist und Auffret sich anderen Dingen zuwendet.

Während der Geneva Watch Days Anfang des Jahres habe ich mir eines dieser „anderen“ Dinge angesehen, ein einzigartiges Exemplar von Auffrets Tourbillon Grand Sport, einer Weiterentwicklung dieses ursprünglichen Uhrwerks. Es ist ein kluger Schachzug von Auffret, ein breiteres Publikum für seine Uhren zu gewinnen. Mit einer Höhe von 41 mm mal 13 mm ist es eine mutigere und modernere Version, aber immer noch recht tragbar. Das Uhrwerk wurde weiterentwickelt und verfügt nun über eine Gangreserve bei 4 Uhr auf dem Zifferblatt, während die Regulatoranzeige zugunsten eines traditionelleren Zeigers entfernt wurde. Die Tourbillon Grand Sport wurde als Set aus vier Uhren hergestellt, die jeweils für rund 134.000 US-Dollar verkauft wurden. Das bedeutet, dass es zwischen der Grand Sport und der Tourbillon à Paris im Moment nicht mehr viel von Auffret zu kaufen gibt.

Nun, er arbeitet an anderen Stücken unter dem Namen Auffret Paris, über die ich hoffentlich berichten werde, wenn sie offiziell angekündigt werden. In der Zwischenzeit ist das Interessanteste (zumindest für mich), woran Auffret in den letzten Jahren beteiligt war, seine Arbeit mit SpaceOne.

Wir haben erst kürzlich zum ersten Mal ausführlich über die Marke berichtet, aber sie ist seit ihrem Kickstarter vor nicht allzu langer Zeit ein Liebling der Mikromarkenszene. Seitdem haben sie eine Reihe von Variationen ihrer Jumping Hour-Uhr und der neuen Tellurium (die schnell ausverkauft war) gemacht, beide mit von Theo Auffret entworfenen Modulen. Nach dem Boom der unabhängigen Uhrmacherei – und ich weiß, ich wiederhole das bis zum Überdruss – bin ich so froh, dass sich Indie-Hersteller auch daran erinnern, dass sich ein großer Teil der Uhrenliebhaber keine Uhren für über 100.000 Dollar leisten kann, aber dennoch eine Leidenschaft für kreatives Design hat und es verdient, dieses Design zu einem erschwinglicheren Preis zu bekommen. Das ist für mich die Zukunft der Uhrmacherei: die Kombination von hochwertigem Handwerk und erschwinglichen Preisen.

Auffret scheint sehr glücklich darüber zu sein, Hunderte von Uhren für ein breiteres Publikum herstellen zu können (die Preise beginnen bei etwa 1.800 USD und gehen bis etwas über 3.000 USD) und ihm und dem SpaceOne-Team einen soliden Cashflow zu bescheren. Gleichzeitig schafft dieses Projekt mit SpaceOne Distanz zu seiner angeseheneren Marke und seinem Namen, sodass er seine High-End-Arbeit fortsetzen kann, ohne den Namen Auffret zu verwässern.